中国食文化之面条的老祖宗

    张岱的「夜航船」说：「魏作汤饼，晋作不托。」他自己注解说，「不托即面，简于汤饼。」不托是什么？有人说是指「不托」之作，表示比做汤饼更简单的做法，所以判断不托正是近似面条的麦制食品了。

    所以一般都认为汤饼之后有不托之后有索饼，而索饼两个字是随形而起的名字，绳索似的饼，不是面条是什么？「齐民要术」记载的水引饼做法，即是索饼的做法，就是把面团搓到好像筷子那般粗细，以一尺长度为一段，再在锅边上搓到像?菜叶那般薄。这岂非就是粗面条了？

    因此面条的起源，应该是在魏晋前后这段时期了。

    不管是面条还是面饼，吃的时候都用热汤，因此吃起来便会大汗淋漓。这大汗淋漓的情况，在历史上有个故事，是利用来测试一个人是否在脸上抹了粉。

    那是「世说新语」里的故事，说何叔平是个美男子，脸色白得很俊，魏明帝怀疑这是涂脂抹粉的效果，便在夏天的时分，请何叔平去吃热腾腾的汤饼，吃得何叔平大汗淋漓，自然用红色的衫袖去擦汗了。一擦的结果，那个俊脸不但没有变色，反而白里透红呢。

    这时吃的面种，都是热的。到了唐朝，便有了凉面。杜甫有首诗叫「槐叶冷淘」「唐六典」有「冬月量造汤饼及黍臛，夏月冷淘、粉粥。」的句子，这冷淘，后人考据的结果，是「过水凉面」。面条的吃法，便开始有变化了。

    宋代以后的面

    面食的变化，是到了宋代才开始多样，有了炒、燠（即是焖）、煎等方式，而且还在面中加入或荤或素的浇头。根据「东京梦华录」、「梦梁录」、「武林旧事」等书的记载，当时的面有「拌肉面」、「火燠面」、「桐皮熟脍面」、「猪羊盦生面」、「丝鸡面」、「三鲜面」、「鱼桐皮面」、「盐煎面」、「笋泼肉面」、「大熬面」、「子料浇虾【操】」、「银丝冷淘」、「大片铺羊面」、「炒鳝鱼面」、「笋辣面」等。

    发展至今，面食的方法有多少种？我手上有一本「大连出版社」的书，书名叫「中国面条五百种」、再加上随意的变化，不止千种吧？

    最近香港流行兰州拉面，面条却是拉出来的。清朝的「调鼎集」倒有一则「兰州人做面」：「兰州人做面，以上白面用蛋清揉入，工夫最久。用指尖随意捏成细条，长丈余而不断，亦绝技也。【车】螫汁和面，或做饼，或切面，一切鲜汁皆可，如火腿、鸡、鸭、鲜蛏、鲜虾。芝麻去皮炒熟，研细末和面。散面入粥搅匀。

    由此看来，兰州岂止拉面那么拉几把而已？绝技还多着呢。香港的荃湾据闻有家拉面馆，就有各式各样的汁和面，如墨鱼汁和出的黑面条，菠菜汁和出的绿面条都有，不知咬口够不够韧？

    超市中卖的面，试过数十种，最好是日本的「赞歧」，最平宜的最耐煮而有咬口。

    怪名字的面

    林洪著的「山家清供」，记载了清朝一道面食，是可以把肚里的寄生虫打出来的。这道面食叫做「地黄馎饦」，馎饦，即是不托，就是很宽的面条，而地黄，即是广东人说的生地，是一种多年草本植物，高六七寸，叶椭圆，叶边有锯齿，花黄白而带紫，果实有如小麦粒，细如手指，皮是赤黄色，晒干后是黑色。

    根据「山家清供」的记载，说崔元亮在「海上方」里说，「地黄馎饦」能治心痛和去虫积。做法是把「地黄大者净洗，捣汁，和细面作馎饦，食之出虫尺许。」又说在正元年间，有一女子做了地黄凉面来吃，打出了一只像蟆的虫，从此心病去除。「本草」说，入水后浮起的叫天黄，半浮半沉的叫人黄，沉底的叫地黄，最好。捣成清汁煮粥吃也有益处。

    韩奕的「易牙遗意」记载了元朝的「麸鲊」，是用一斤面筋切成细条，用红曲末来染红，把共重一斤的笋干，萝卜和葱白切成丝捞匀，再用二钱熟芝麻、二钱花椒、砂仁、土茴香和茴香各半钱，少量盐及三两熟香油拌匀，便可以食用。

    「调鼎集」则记录了「水滑扯面」：「白面揉作十数块，入水候性发过，逐块扯成面条，开水下汤，用麻油、杏仁末、笋干或酱瓜、糖茄，俱切丁，姜粉拌浇头（如荤者加肉臊）。」还有一道更简单的「问勾勾」：麦面豆面搅和，用铁杓漏下。看来面条的粗细得看铁杓的洞有多宽了。

    李渔谈面

    明朝的李渔，在「随笔」中谈论食品的甚多，面食自然亦在谈论之列了。

    他首先引述「本草」的话：「米能养脾，麦能补心。」而从南人饭米北人饭面的方式中，提问为什么不能在三餐之中二者兼顾兼爱心脾？

    李渔喜欢的是面条，他认为北人的面食多是作饼，不可取。而南人吃面的时候，却把油盐酱醋的作料，全部放在汤里面。这也是不可取的。因为吃的是面，不是饮汤因此他吃的面食，是调和诸味，尽归于面，这么一来，面有各种味道，而汤又清，多好。

    他喜欢煮的面，一是，「五香面」、自己食用，有朋友来访嘛，就作「八珍面」。他说：「五香者何？酱也，醋也，椒末也，芝麻屑也，焯笋或煮蕈煮虾之鲜汁也。先以椒末、芝麻屑二物拌入面中，后以酱醋及鲜汁三物和为一处！即充拌面之水，勿再用水。拌宜极匀，宜极薄，切宜极细，然后以滚水下之，则精粹之物尽在面中，尽匀咀嚼，不似寻常吃面者，面则直吞下肚，而止咀咂其汤也。」
    八珍又是什么？「鸡、鱼、虾三物之肉，晒使极干，与鲜笋、香蕈、芝麻，花椒四物共成极细之末，和入面中，与鲜汁共为八种。酱醋亦用，而不列数内者，以家常日用之物，不得名之以珍也。鸡鱼之肉，务取极精，稍带肥腻者弗用，以面性见油即散，不成片，切不成丝之故也。」

    李渔的面，你喜欢吗？

    袁枚的面食

    袁枚的「随园食单」中，「点心单」内注载了五款不同的面食方法，都深得李渔所说的把各种味道调入面中的要诀。

    「鳗面」：「大鳗一条蒸烂，拆肉去骨，和入面中，入鸡汤轻揉之，成面皮，小刀划成细条，入鸡汁、火腿汁、蘑菇汁滚。」想想看，鳗鱼的鲜味会在面中，那面条是多么美味？

    「温面」：「将细面下汤沥干，放碗中，用鸡肉、香蕈浓卤，临吃，各自取瓢加上。」这倒是道地的香菇鸡浓汁凉面了。

    「鳝面」：「以熬鳝卤，加面再滚。此杭州法。」这比鳝饭应该更入味更好吃吧？

    「裙带面」：「以小刀截面成条，微宽、则号『裙带面』，大概作面，总以汤多为佳，在碗中望不见面为妙。宁使食毕再加，以便引人入胜。此法扬州盛行，恰甚有道理。」这样吃面法，无非是滚面能泡渗汤汁，不因面多而抢汁致味淡了。

    「素面」：「先一日将蘑菇蓬熬汁，定清、次日将笋熬汁，加面滚上。此法扬州定慧庵僧人制之极精，不肯传人。然其大概亦可仿求。其纯黑色的或云暗用虾汁、蘑菇原汁、只宜澄清泥沙，不重换水；一换水，则原味薄点。」

    袁枚说暗用虾汁，似乎就不素了，既然面纯黑，会不会是暗用墨鱼汁？反而用蘑菇与笋汁入味，有海鲜与素菜之浓香，这样的「素面」，洒下大量葱花，应该香气扑人吧？

    作者：薛兴国，1949年生于香港，台湾大学化学工程系毕业，在台期间曾任联经出版公司副总编辑、民生报总编辑，回港后曾任香港联合报副社长，现任台湾联合报系香港新闻中心主任。并分别以真名及笔名在香港经济日报、大公报、文汇报等撰写红酒、饮食及生活专栏。

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